Чудесная весенняя пора!
Мартовское солнышко пробудило наших зеленых питомцев от зимней спячки. Апрельское солнышко придало силы выпустить молодые листочки, а уж в щедрых лучах майского солнца, растения уже красуются в пышных нарядах из сочных листьев и разнообразных цветков.
Как же сохранить и приумножить пышные наряды наших растишек?
Итак, пришла весна — отворяй… нет, не ворота, а кладовые, кладовки или маленькие кладовочки. И чего у нас там только нет: и кадки, и горшочки, и лопатки, и совочки, и земля, и песочек, и даже модные нынче перлит с вермикулитом. Заготовлены и удобрения, и препараты от вредителей, и всевозможные стимуляторы роста. И все это хорошо зело. Только с чего начать? Попробуем с самого начала.
После долгой и унылой зимы растения часто выглядят чахлыми, с изрядно поредевшей кроной. При зимней нехватке света вкупе с повышенной температурой в наших квартирах, многие цветы, к сожалению, продолжают расти и вместо отдыха отдают силы на поддержание вытянутых, блеклых побегов.
Незадолго до пересадки (примерно за 1-2 недели) многие из комнатных растений следует постричь. Общей рекомендации по обрезке растений не существует. Быстрорастущие сорта клеродендрума, жасмина, пассифлоры, тунбергии, пандореи, гипоэстеса, гоффмании, дипладении, батата, гибискуса, колеуса, ампельных бегоний, абутилона, бальзамина, стробилантеса, паслена, пеларгонии, фуксии, якобинии, пахистахиса, спармании и многих других, заметно укорачиваем, подчас даже на две трети.
Убираем и чрезмерные разветвления у фикусов, олеандра, гибискуса, полисциаса, брунфельсии, бугенвиллии, что стимулирует активный прирост крепких молодых побегов.
Правда, следует помнить, что сильная обрезка сразу всех ветвей может задержать цветение. Например, гибискус и бугенвиллию весной обрезают на 2\3 длины и цветочные почки у них заложатся на молодых побегах, поэтому цветение наступит лишь месяца три спустя.
У олеандра и гортензии ветви надо вырезать выборочно, так как цветочные почки были заложены еще с осени и обрезав все ветви, мы можем не дождаться цветения и через полгода.
Удаляем вытянувшиеся за зиму слабые побеги у филодендронов, традесканций, плющей, эписций, фуксий. Делаем аккуратную стрижку лантаны, кроссандры, мирта, муррайи, саркококки, граната. Вырезаем все подсохшие стебли, а также некрасиво растущие веточки.
Обрезанные части растений, при желании, можно использовать для укоренения. Конечно, к каждому растению при размножении черенками следует подходить индивидуально, но можно выделить два самых распространенных способа.
Сначала — общее правило: черенки срезаем утром или вечером, стараемся сделать срез ровным, не рваным, без зазубрин. Черенки, срезая, сразу бросаем в ведерко со слабым раствором марганцовки. Заполняем чисто вымытые стаканчики кипяченой или фильтрованной водой, ставим в них обмытые черенки (не больше 2-3 штук в один стакан). Иногда к черенкам в воду кидают маленький кусочек листа алоэ или пару листиков мирта (я предпочитаю половину таблетки древесного угля). Ставим емкость с черенками в прозрачный пакет и слегка его надув, плотно завязываем. Открываем лишь для того, чтобы долить воды или удалить пожелтевшие листья. Пакеты с черенками ставим в теплое место с умеренным освещением. Под яркими солнечными лучами черенки могут запариться, а в слишком темном месте черенки спустя неделю начнут истощаться.
Стебельки кроссандры, белопероне, фуксий, бальзаминов, листиков сенполий и некоторых других растений сильно изгибаются при укоренении в воде и потом их трудно ровно посадить. Чтобы избежать этого, стаканчик с водой наполняем хорошо промытым керамзитом и помещаем туда черенок. Керамзит не дает сильно изогнуться черенку.
При появлении корней и достижении ими двух-трех сантиметров, надо сразу высадить черенок в почвенную смесь.
Садим непременно в небольшой горшочек с дренажными отверстиями, которые прикрываем кусочком сфагнума или керамзитом, насыпаем почву (смесь торфа с песком или торфа с вермикулитом) горочкой и на нее ставим черенок, осторожно направляя корни вниз. Если корешки будут изогнуты кверху, то они плохо развиваются и, как правило, отмирают.
Поливаем совсем немного и досыпаем почвенной смесью, слегка уплотняя её. При необходимости, можно установить несколько палочек для опоры. Затем молодые растишки помещаем в тепличку или опять в полиэтиленовый пакет. Ставим в достаточно светлое место, но без яркого прямого солнца.
Зачем всё время помещать растение в пакет?
В пакете, без доступа свежего воздуха, растение, испаряя влагу, вновь забирает её себе же. Так, пока корни начнут работать, листья, в повышенной влажности внутри пакета, не увянут. Обычно, спустя две-три недели пакет раскрывают и, постепенно увеличивая время проветривания, закаливают молодое растение.
Второй способ – это укоренение сразу в субстрате: почвенной смеси (торф + песок); вермикулите; сфагнуме (берутся молодые зеленые и розоватые верхушки мха); чистом песке, в таблетке (торфяной или с кокосовым наполнителем). Конечно, посуда и все компоненты должны быть чистыми, а для ускорения корнеобразования хорошо использовать сок алоэ, корневин, гетероауксин, причем можно выдержать черенки в растворе этих препаратов (согласно инструкции), а можно перед посадкой обмакнуть срезом черенка в порошок корнеобразователя. Затем черенок садим, и слегка полив, так обжимаем почву вокруг стволика, чтобы не было пустот. Помещаем в тепличные условия. Неплохие теплички получаются из прозрачных пластиковых контейнеров от мороженого, торта и т.д. Важно следить за образованием конденсата на внутренних стенках теплички, и спустя неделю стараться быстро убирать его (не оставляя долго посадки на свежем воздухе).
Однако вернемся к нашим взрослым питомцам, которые после весенней обрезки следует помыть под теплым душем. После того как растения обсохнут, необходимо обработать их растворами, стимулирующими рост крепких побегов и дающих устойчивость к стрессам, препаратами.
Самые распространенные из них – это экосил, эпин, циркон. Наиболее ослабленные можно и пролить раствором циркона (именно он воздействует и на крону, и на корни). Спустя несколько дней начинаем подкормки и увеличиваем полив.
Примерно через неделю-две после всех этих операций приступаем к пересадке растений. Все весенние месяцы благоприятны для пересадки. За целый год, а то и несколько лет, земля в горшке истощается, закисает, многие компоненты земляной смеси (например, сфагнум) слеживаются, а почва уплотняется, покрывается налётом солей.
Иногда при длительном выращивании без пересадки, растение начинает отравлять само себя корневыми выделениями, чахнет и погибает.
Впрочем, случается и другая крайность, когда все растения пересаживаются часто и без разбора. Когда растение с небольшими корнями оказывается в слишком просторном горшке, корни не могут впитать всю влагу, почва закисает, и корни, задыхаясь, просто загнивают.
Чтобы уточнить, требуется ли пересадка, растение осторожно вынимаем из горшка – если слегка ударять стенкой горшка о край стола, земляной ком отстаёт от стенок и легко выскальзывает наружу.
Нельзя (!) тянуть за стебель растения.
Можно (!), если растение не вынимается, ножом провести между краем горшка и краем почвы, тем самым мы подрезаем корешки, которые сцепились со стенками и препятствуют нам.
Далее смотрим — если корни не оплели полностью земляной ком, значит, пересаживать рано. В таких случаях я лишь добавляю к дренажу несколько древесных угольков и слегка снимаю верхнего слоя земли (примерно сантиметр), сразу подсыпая на его место свежий.
Если корни оплели весь земляной ком, а то и образовали плотную массу (иногда приходится распутывать целые метры корней, закрученные в плотные кольца), значит пересадка просто необходима.
В момент пересадки почва не должна быть слишком сухой, однако и сразу после полива пересаживать не стоит.
Горшок для пересадки берем шире и выше прежнего лишь на несколько сантиметров. Если у вас горшок подобран по цвету или по каким-то другим причинам вы выбрали именно его, но он великоват – следует насыпать побольше керамзита, а почвы ровно столько, сколько потребуется на данное время для освоения её корнями.
В новом горшке прикрываем отверстие для стока воды, насыпаем дренаж (песок, керамзит, камушки или глиняные черепки), добавляем несколько раздавленных таблеток древесного угля, затем подсыпаем слой почвы. Земляной ком, оплетенный корнями, слегка очищаем: можно поскребывая пальцами убрать немного земли, очень плотный комок корней разрыхлить деревянной палочкой, обязательно вырезать подгнившие или подсохшие части корней, припудривая срезы толченым углем или смазывая йодом. Сильно разросшиеся растения делим на части (калатеи, аспидистры, сансивиерии, офиопогоны, некоторые виды папоротников, аспарагусы, алоказии и другие), отделяем подросшие детки у луковичных растений.
Устанавливаем растения в горшок на бугорок из почвы, направляем корни вниз или в стороны, не даем им быть загнутыми к верху, подсыпаем часть почвы, слегка поливаем (вода помогает почве заполнить пустоты между корнями), досыпаем почву и, уплотняя её, следим, чтобы не заглубить чрезмерно корневую шейку. Чтобы почва лучше приулеглась, горшок постукиваем по стенкам.
Растения, любящие рыхлую почву, садят особенно осторожно, стараясь не нарушать нежные корешки – это и сенполии, и хириты, бегонии, шлюмбергеры, колумнеи…
Фикусы, пальмы, цитрусовые, лавр, лантана и другие древесные растения любят плотную посадку.
При желании можно добиться интересных, приближенных к бонсай, форм растений. С каждой пересадкой постепенно обнажаем верхние корни, они огрубевают и странными одеревесневевшими узлами и корягами, возвышаясь над землей, несут стволы с кроной. Так формируют мирт, полисциас, фикус, гранат, лимон, сериссу, софору, оперкуликарию и другие, с быстро одеревесневающими стволами, растения.
Пересадку производим быстро, а если возникает вдруг необходимость отвлечься от неё – обязательно оборачиваем или укрываем корни растения полиэтиленовой пленкой или влажной тканью, чтобы не подсохли корешки.
После пересадки растения нельзя сразу выставлять на солнечные места. Ставим примерно на неделю в тень, а если растение при пересадке ещё и поделили, то есть смысл укрыть его крону полиэтиленовым пакетом на неделю-другую. Полив несколько ограничиваем, желательно полить слабым раствором марганцовки, а вот кактусы и вовсе 3-4 дня не поливаем после пересадки.
Кроме пересадки бывает необходимость в перевалке. Некоторые растения довольно быстро растут, обильно цветут и для поддержания хорошего развития их надо переваливать в посуду большего объема несколько раз в год. Пересаживаем без нарушения земляного кома, вынимаем его из горшка и, убрав прилипшие кусочки дренажа, ставим в большой горшок на новый дренаж и слой свежей почвы.
Досыпаем почву между стенками горшка и земляным комом, слегка поливаем, добавляем сверху небольшой слой почвы.
Перевалку можно производить и весной, и летом, а некоторые растения, в частности из семейства геснериевых (сенполии, хириты, эписции, колумнеи) можно переваливать даже зимой, если они содержатся в хорошо освещенном месте, под подсветкой из люминесцентных ламп.
Очень крупные экземпляры, которые выращиваются в больших кадках, физически очень трудно пересадить, в таких случаях приходится лишь частично менять почву. Меняем верхний слой почвы (желательно снять слой максимально больший, иногда его вынимают даже ложкой, стараясь не повредить корни), досыпаем свежую и очень плодородную землю. Иногда, не вынимая растение из кадки, делают вырезы острым ножом и достают куски почвы с корнями, присыпают крошкой древесного угля и заполняют пустоты свежей почвой. В этих случаях для того, чтобы зарубцевались ранки на корнях, не поливают растение несколько дней.
Возвращаясь к началу статьи, хочется заметить, что следует повторить обрезку растений в конце весны — начале лета.
Обрезать отцветшие побеги, вырезать ветви, которые выбиваются из очертаний кроны, продолжать придавать растению форму (штамбовую, шаровидную, пирамидальную и т.д.), систематически удалять ветви, загущающие крону.
Май – июнь также являются благоприятными месяцами для укоренения многих растений.
Для ухода за растениями берем на заметку!
- Растения, цветущие в конце зимы – начале весны пересаживаем после цветения.
- Очень плохо реагируют на подрезку корней абутилон, лантана, фуксия.
- Почва для пересадки должна быть умеренно увлажненной (сжимаем в ладони комок земли – при касании к нему он должен рассыпаться на части).
- Более плотная почва при посадке красивоцветущих растений вызывает более раннее цветение, а посадка их в рыхлую, воздушную почву помогает быстро нарастить множество побегов.
