Выбор современного цифровика по всем параметрам

Любителям путешествовать не обойтись без надежного фотоаппарата. Ведь в пути встретится столько интересного и красивого, и обидно будет не запечатлеть это на фотокамеру.

cifrovikiКак выбирать недорогой и хороший цифровой фотоаппарат для непрофессионала?

Критерии для выбора аппарата:
1 — Отношение мегапикселей к размеру матрицы – вот наиболее значимый показатель. Оно должно быть как можно меньше (например, 7 мп к матрице 2,5 хуже, чем 6 мп к матрице 2, 5) .

Дело в том, что попытка разместить как можно больше «точек» на матрице одного размера ведет к повышению уровня шумов. Так что выбирать нужно меньше пикселей при большем размере матрицы. Никакие «шумодавы» не помогут. Увеличение мегапикселей – это маркетенговый ход, а для печати фотокарточек формата 10х15 достаточно и 4 мп.
2 — Большой визуальный размер объектива – и чем он больше, тем лучше. Через большее отверстие объектива пройдет больше светового потока. Вполне приемлемо покупать аппарат с диаметром линзы 2,5 – 3,0 см, ну больше, конечно, тоже совсем не плохо.

Как определить размер объектива? Это цифры на объективе типа 1/2,8 — 1/5,6 и чем они меньше, тем лучше. Первая цифра 2,8 означает диафрагментарное число объектива на широком конце (без зума). Второе число — то же самое, только при максимальном зуме. Сравните: объектив фотоаппарата с зумом 4х и диафрагмой 4,4 будет лучше, чем объектив с зумом 3х и дифрагмой 4,4, НО он практически одинаков с тем, что с зумом 5х и дифрагмой 4,9. Почему? — Чем меньше эти числа, тем длиннее выдержку можно делать и не опасаться появления размытых фоток.

Чем выше светосила, тем более дорога и менее компактна камера и тем выше её чувствительность. Более дешевые и компактные варианты имеют типичные значения 2,8 на коротком конце и от 5,6-8 на длинном. Более качественные — идут в диапазоне от 2,0 до 2,8 на всех фокусных расстояниях.

Интеллектуальный датчик ориентации

Cнабжает процессор изображений DIGIC важной информацией о том, в каком положении находилась камера при съёмке: в горизонтальном, либо в вертикальном.

В камерах PowerShot и Digital IXUS эта информация используется для соответствующей компенсации автофокусировкиавтоэкспозиции и автоматического баланса белого и устраняет типичные ошибки при вертикальной съёмке.

Эта информация сохраняется для каждого снятого изображения, что обеспечивает правильную ориентацию изображения при воспроизведении на экране камеры или монитора компьютера.

Количество точек на матрице

Главной характеристикой аппарата обычно считают количество пикселей на матрице — от него зависит максимальное разрешение снимков, а следовательно и качество.

Сколько же мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы ставите. Часто фотографии хотят после обработки напечатать.

Стандартное качество печати — печать с разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi).

Для печати снимка размером 10х15 сантиметров нужно иметь снимок размером 1200х1800 точек, т.е. на матрице должно быть 2,2 Мегапиксела; для печати снимка 13х18 сантиметров — 1600х2200 точек – 3,5 Мегапиксел.

Но не забудьте прибавить к размеру получаемого снимка допуски на поля — на то, что придётся отрезать в процессе кадрирования, и чем больше лишнего можно отрезать — тем лучше.

Обратите внимание на то, что иногда для аппаратов в качестве наибольшего разрешения указывается размер изображения, получаемый при помощи цифрового растягивания — алгоритмов интерполяции. Но это всего лишь уловка, и не попадайтесь на неё! Ведь растянуть фотографию можно и в спокойной обстановке дома на компьютере.

Вывод следующий: для печати фотографии 10х15 см достаточно 2,2 мегапиксел, для фото 13х18 см — 3,5 мегапиксел.

Ручной баланс белого

Ручной баланс белого — это обязательный атрибут для хорошего цифрового аппарата.

Это возможность указать автоматике, что же нужно считать белым.

Пример: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания — он будет казаться вам желтоватым, а при освещении люминесцентными лампами — фиолетовым, ну а в сумерках — наоборот, сероватым.

Глаз наш адаптируется к изменениям цветовых тонов, но при фотосъёмке, если вы не проведёте цветокоррекцию — снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми, тут никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого точно исправить.

Ручной баланс белого позволяет всего этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, а аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: Улица, Дом, Вечер, Плохое освещение. Но в реальной жизни этого оказывается мало.
Вывод следующий: покупайте аппарат с функцией ручной настройки баланса белого.

Шумы

Это один из важнейших показателей, но, к сожалению, почти никогда не указывается в характеристиках — величина шумов на снимке.

На некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски, как при просмотре фильма с плохой видеокассеты, а по научному эти хаотические искажения называются«шум».

Теоретически, чем матрица больше (физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление — тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, несомненно, качество — т.е. технология. Короче, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием шумов нет.

Единственный способ реально оценить шум — это сделать несколько пробных снимков, потом же в спокойных условиях протестировать качество снимков.

Все профессиональные фотоаппараты отличаются тем, что имеют хорошую систему подавления шумов и об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет следующий: количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Если хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.

А минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если же в характеристиках минимальным указывается ISO-50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод следующий: не гонитесь за максимальным количеством мегапикселей, а проверяйте качество снимков.

Увеличение (Zoom)

Zoom — удобной этой функцией снабжены почти все цифровые фотоаппараты, так появляется возможность увеличения (то есть изменения фокусного расстояния).

Она даёт и возможность удобной кадрировки изображения — вы можете ещё на этапе съёмки убрать из кадра всё лишнее.

Всегда лучше иметь возможность снять кое-что «лишнее», с тем что бы потом иметь возможность решить — действительно ли это «лишнее», или кое-что из этого лучше оставить.

Увеличение по-английски «Zoom», оно может быть оптическим или цифровым.

Оптический Zoom — это увеличение средствами оптики — изменение фокусного расстояния линзы. Такое увеличение самое качественное.

Цифровой Zoom — это растягивания уже готового изображения программными средствами. При таком растягивании качество становится хуже — просто попробуйте растянуть маленькую картинку на Рабочий стол — и вы сами увидите, на сколько хуже становится качество).

Спецы советуют цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – всё-таки цифровое увеличение можно сделать потом, на компьютере.

Вывод, при выборе, выбирая Zoom обращайте внимание только на оптический!

 

Удобство пользования и управления

Вы покупаете фотоаппарат для себя. Поэтому проверьте – удобно ли именно вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню и выбирать режимы.

Размер рук и пальцев у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем. Подержите аппарат в своих руках.

Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным именно для вас.

Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или же спрятаны в меню?

Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как же это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или для этого есть специальная кнопка на корпусе?

Или может вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно еще рыться в настройках?

Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки, а другие нет — доступ к нужной функции неудобен…

Вывод:

Выбор других функций зависит от вашего желания и от тех задач, которые вы ставите перед аппаратом.

И главное: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.

Фотоаппарат — лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте. И в помощь вам фотошоп!

 

Фокусное расстояние

От этой характеристики зависит угол обзора. Не правда ли, что, при попытке снять компанию друзей приходилось просить их «стать кучнее» или самим отходить подальше, что бы все вошли в кадр? Это из-за того, что у вашего фотоаппарата было слишком большоефокусное расстояние.

Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше и войдёт в кадр.

Ну а с другой стороны – чем больше максимальное фокусное расстояние, тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

Так что, «Zoom» или «увеличение» — это всего лишь разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием.

Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. Но в цифровых аппаратах все матрицы разные, то и используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» — т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

Средними считаются значения 30-90 мм в плёночном эквиваленте — (3-х кратный zoom).

Оптика

Оптика — это важнейшая часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на контурах объектов с разной освещённостью — контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям. По научному эти искажения называются аберрацией.

Проверить качество можно лишь сделав пробные снимки. При этом для пробных снимков лучше выбирать неудобные для фотоаппарата объекты: или тёмный предмет на светлом фоне или к примеру бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, потому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре и должна быть как можно больше.

Вывод следующий: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости.

Скорость съёмки и точность автофокусировки

На скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки стоит обратить самое пристальное внимание. Обычно привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах лишь вы нажали кнопку спуска — и тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, чтобы аппарат настроился. Если вы снимаете статический пейзаж, это не проблема, но когда вам нужно снять движущийся объект — ведь за секунду он успеет выйти из кадра, тут даже ваш друг, сидящий за столом успеет повернуть голову — всё, снимок будет безнадёжно испорчен.

Обычно в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, но в домашних условиях — при плохом освещении автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получите нечто размазанное.

Нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.

Что же это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, тогда не важно — твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно, на сколько это возможно — вот тут хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

Из-за неправильного пользования фокусировки и получаются не резкие снимки.

Хранение и уход за цифровиком

Всегда перед работой с техникой читайте инструкцию — это поможет вам избежать глупейших дилетантских ошибок… Разумеется, камеру нужно держать в чистых руках. На случай внезапной непогоды у вас должен быть специальный чехол, а для зеркалки — фотосумка (кофр).

Фототехнику нужно держать в чистоте. Чистку её проводите на устойчивой поверхности и при хорошем освещении. Если случилось так, что на камеру попала влага, камеру нужно сразу отключить, достать аккумуляторы, протереть всё салфеткой (микрофибровой). И дать просохнуть.

В период, когда камерой не пользуетесь, храните её в целлофановом пакете, что защитит её от пыли, от влаги и перепадов температуры. А дополнительные карты памяти нужно хранить в пластмассовом футляре, чтобы контакты не загрязнились.

Аккумулятор полностью разряженным быть не должен и на хранении — периодически заряжайте его.

Фототехника вообще надолго без дела оставляться не должна (как принтер). Механика её не должна ржаветь, а электросхемам нужно работать — заряжаться и разряжаться. Это правило — когда техника работает, тогда она в рабочем состоянии сохраняется долгое время.

Храните фототехнику при комнатной температуре и при нормальной влажности. Нельзя хранить вблизи нагревательных приборов, батарей, под прямыми солнечными лучами, и возле источников электромагнитных полей!

Вообще, когда камера водвергается сильному температурному перепаду, внутри её образуется конденсат. Так что во время поездок не оставляйте её в багажнике ни зимой, ни летом.

Пыль, песок, попавшие на камеру, удаляйте фланелевой салфеткой. Дисплей ЖК протирайте специальной салфеткой, пропитанной очищающей жидкостью.

Оптику нужно каждый раз проверять, ведь пылинка на ней даст точку, пятно на снимке. Всегда нужно вначале удалить пылинки на линзе, а затем уже протирать — чтобы не повредить поверхность линзы.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *